У шуми се налази земљиште од 14 хектара, док је празно. Пошто планови укључују његов капитални развој, прво сам се одлучио да оцртам границе њиховог власништва. То је изградити ограду. Једна страна је, могло би се рећи, већ била спремна - у облику суседне дрвене ограде. Остатак границе био је око 120 м. Одлучио сам да и моја ограда буде дрвена, тако да се у стилу споји са суседном оградом и формира јединствену структуру са њом.
Након што сам у претраживачу ставио упит „дрвена ограда“, нашао сам много занимљивих фотографија, а највише ми се допала следећа опција:
Фотографија ограде која ме је инспирисала да градим
Покушао сам да направим такву ограду, показало се да је прилично близу оригиналног узорка. Све остало су у план ограде додане 2 капије и аутоматски клизне капије.
Коришћени материјали
Током процеса изградње били су укључени:
- необријана даска (дужина 3м, ширина 0,24-0,26 м, дебљина 20 мм) - за облагање;
- профилна цев (пресек 60к40к3000 мм), оштрица (дужина 2 м, ширина 0,15 м, дебљина 30 мм), комади арматуре (дужина 20 цм) - за ступове;
- оштрица (дужина 2 м, ширина 0,1 м, дебљина 20 мм) - за усправне ограде;
- црна боја за заштиту метала и конзерванс за дрво;
- вијци за намештај (пречник 6 мм, дужина 130 мм), подлошке, матице, шрафови;
- цемент, дробљени камен, песак, кровни материјал - за бетонске стубове;
- брусни папир, зрно 40;
- полиуретанска пена.
Након куповине свега што сам требао започео сам изградњу.
Материјал ће такође бити користан како да одаберете најбољу опцију ограде за ваше потребе: //диз-цафе.цом/построики/види-заборов-длиа-дацхи.хтмл
Корак 1. Припрема плоча
Почео сам са обрадом дасака за распон. Лопатом је скинуо кору са страна, а затим, наоружан брусилицом и брусилицом, дао ивице неправилним, таласастих линија. Користио сам брусни папир величине 40 зрна, ако узмете мање, брзо се брише и ломи. Да бих осигурао равну површину, такође сам уземљио плоче за ступове и постоља.
Полиране даске третиране су антисептичком бојом од тиковине Дуф. Антисептик на воденој основи, нема течне конзистенције, изгледа као гел пре мешања. Да бисте постигли засићену боју, довољно је нанети састав у 2 слоја, ја сам то учинио широком четком од 10 цм, брзо се суши, након 1-2 сата формира прилично густ филм.
Плоче су брушене и обложене антисептиком
Корак 2. Састављање стубова
Стубови су засновани на профилним цевима дужине 3 м, са обе стране обложене плочама од 2 м. Када се поставе, њихов доњи део за 70 цм биће уроњен у бетон. Да бих побољшао пријањање метала на бетон, заварио сам 2 комада арматуре 20 цм на сваку цев - на удаљености од 10 цм и 60 цм од ивице. Дужина арматурних шипки од 20 цм је због планираног пречника отвора 25 цм и корака причвршћивања (10 цм и 60 цм) - потреба за постављањем армирајућих елемената на удаљености од 10 цм од ивица бетонског „рукава“ (његова висина је 70 цм).
Цеви су биле офарбане у 2 слоја, а њихови крајеви преливени су монтажном пеном. Наравно, пена је привремена опција хидроизолације. Пронаћи ћу одговарајуће утикаче (у продавницама сам видео да се пластични продају), ставићу их.
У ступовима сам избушио 3 рупе одозго - на удаљености од 10 цм, 100 цм и 190 цм. Кроз те рупе фиксирао сам облоге стубова - по 2 плоче на свакој цеви. За монтажу сам користио вијке за намештај. Између унутрашњих страна фиксираних дасака постоји размак од 6 цм, управо је такав размак неопходан да укључује 2 необрађене даске (4 цм) и вертикалну траку (2 цм).
Стубови за ограду - профилне цеви обложене даскама
Корак 3. Бушење рупа
Следећи корак је бушење рупа за постављање стубова. Означавање је извршено прво. Повукао сам конопац уз границу места и бацао кочиће у земљу свака 3 метра - то ће бити тачке места бушења.
Како нисам имао вежбу и нисам је могао унајмити, радије сам ангажовао бригаду за то потребним алатима. Током дана избушено је 40 рупа промјера 25 цм. Пошто се ножеви бушилице повремено наслањају на веома тврд камен, дубина рупа се показала неравномерном - од 110 цм до 150 цм, а затим се хетерогеност ублажава одлагањем шљунка.
Процес бушења бушотине
Ископана су и два рова који су спајали претходно избушене рупе. Један од ровова потребан је за попречни члан клизних врата, а други за хипотеку (канал) ваљкастих лежајева.
Корак 4. Инсталација стубова и бетонирање
АСГ је заспао на дну свих рупа, захваљујући овој постељи, поравнао је своју дубину до 90 цм, а у њих сам уградио кровне рукаве. Свака колона, спуштајући се у рукав, висине 20 цм изнад дна рупе. То је неопходно тако да бетон који се улије у отвор не налази само на бочним странама, већ и на крају цеви. Бетон је изливен, а затим бајонет арматурним шипкама. Током уградње контролирао сам вертикалност стубова користећи ниво и конопац. Након отврдњавања бетона, АСГ је заспао у бунарима до нивоа земље.
У условима плутајућих „нестабилних“ тла, за постављање ограде боље је користити вијак-пилоте. Прочитајте о томе: //диз-цафе.цом/построики/забор-на-винтовик-сваиак.хтмл
Ступови су уграђени и бетонирани
Корак 5. Треперење
Свих 40 постова било је на свом месту и сигурно су били закључани. Тада сам почео да шијем распон.
Облагање вертикалним плочама изведено је одоздо према горе на следећи начин:
- Првобитно су измерили дужину између стубова.
- Изабрао сам плочу са доњим ивицама, биће доле.
- Скинуо се са предње стране тако да је дужина плоче била 1 цм краћа од растојања између ступова.
- Обрадите кришку антисептиком.
- Ставио сам даску између дрвене облоге ступа, поправио је стезаљкама. Размак између земље и доње плоче је 5 цм.
- Поправио је плочу вијцима, завијујући их изнутра, под малим углом. Користе се 2 шрафа са сваке ивице плоче.
- Измерио је средину плоче и ставио вертикално постоље у центар тако да не додирује земљу. Држач је причвршћен са два шрафа завртња на горњој ивици плоче.
- Поставио сам и поправио другу плочу, на горњој страни прве плоче и вертикални носач. У исто време, вијци који држе вертикалну траку показали су се да се ова друга плоча преклапа.
- На исти начин учврстите трећу и остатак плоча распона.
- Наредни распони су обложени слично.
Након трећег лета, вештине су се почеле развијати. Ако сам прво, пре причвршћивања плоче, дуго стављао водоравно, онда сам престао да радим. Било је довољно померити се 3-4 метра да се тачно види да ли је све постављено или не. Такође, нисам повукао коноп одозго да бих проверио вертикалност централног носача. У исто време плоче су постављене прилично равномерно, на крају конструкције сам то проверио.
Распони прекривени вертикално брушеним плочама
Корак 6. Склапање капије
Иза локације је борова шума. Како бих могао слободно да одем тамо, одлучио сам да направим капију у огради. Све се испоставило готово само од себе. Прекривајући распоне, стигао сам до места планиране капије. Након мерења, направио је дрвени оквир, причврстивши даске металним угловима.
Оквир сам зашивео даскама. Врата су испала. Како нико неће често користити капију, окачио сам врата на надземне петље. Одлучио сам да уопште не стављам оловку. Овде јој заиста није потребна. Врата се могу отворити и затворити једноставним хватањем за једну и даску.
Недостатак дршке на капији чини га готово невидљивим наспрам опште позадине ограде
Корак 7. Капија и суседна капија
Одлучио сам да капију клизнем. Наоружан цртежима преузетим са интернета, нацртао сам дијаграм на основу величине мог распона.
Цртање аутоматских клизних капија
Цртеж темеља за капију
Ступове испод капије учинио сам снажнијим од обичних обичних. За то сам узео 2 цеви дужине 4 м (2 м под земљом, 2 м изнад) пресека 100к100 мм, повезао их са попречним пресјеком 4 м. Резултат је био н-облик конструкције, који сам монтирао у унапред припремљену рупу. Затим је направио ожичење за контролу капије.
Поред поступака, постављена је и хипотека за ваљке. Коришћен је двометарни канал 20 на који су заварене шипке арматуре 14. Поред тога, у средини канала заварен је комад истог канала са рупом за извођење жица на погон.
Ноге конструкције у облику н-а бетониране су на попречну траку и напуњене АСГ-ом даљег тампонирања. Изводио сам затрпавање обичним трупцем, испало је веома чврсто, до сада ништа није потонуло.
Поставио сам постављене стубове даскама, као и стубове распона.
Стубови испод капије такође су били прекривени даскама
Капије су заварене по шеми са Интернета. За рам су коришћене цеви 60к40 мм, а унутра су заварене траке 40к20 мм и 20к20 мм. Одлучио сам да не радим хоризонталне скакаче у средини.
Шема оквира за металне клизне капије
Монтирани клизни оквир врата
Следећи корак је склапање капије поред капије. Стубови за њу већ су били спремни, један је био ступ за капију, а други ступ за пролаз. Димензије капије су 200к100 цм. Ја нисам правио летвице осим завареног унутрашњег профила 20к20 мм. Пре постављања капије, скинуо сам дрвене даске са стуба, након чега сам их поново монтирао са изрезаним отворима за петље.
Можете сазнати како инсталирати браву на капију или капију из профилне цеви од материјала: //диз-цафе.цом/построики/как-установит-замок-на-калитку.хтмл
Брушио сам метал капије и капије, а након тога сам је обојио црном бојом, оном истом која је коришћена за стубове распона.
Све је било спремно за уградњу додатака за клизне капије. Нагодио сам се за додатке компаније Алутецх. Након испоруке назвао сам инсталационе компаније и пронашао тим који је пристао да монтира компоненте. Били су у потпуности укључени у инсталацију, управо сам поправио поступак.
Монтажа шине на оквир
Уградња платформи и ваљка
Постављање горње замке
Постављање доње замке
Капије и капије шахтова сам шивао по истом принципу као и распони.
Капије и Вицкет
Ево ограде коју сам добио:
Дрвена ограда у шумском пејзажу
Већ је преживео више од једне зиме и показао се савршено. На фотографијама може изгледати масовно, али ово је погрешан утисак. Ограда је прилично лагана, а изглед јој је мали, захваљујући празнинама између дасака у распону. Стубови су добро држани у бетону, не примећује се мраз. И, што је најважније, таква се ограда савршено уклапа у пејзаж села у шуми.
Алекеи
