Одлучио сам започети посао на дорађивању ново купљене парцеле планом и уређењем баштенских стаза. У рукама сам већ имао пројекат који је креирао пејзажни дизајнер. На плану су поред зграда и биљака означене и закривљене стазе које воде до свих "стратешких" објеката локације. За поплочавање је изабрано бетонско поплочавање - материјал је издржљив и истовремено може створити декоративну површину.
Почео сам самостално да градим стазе, јер имам чврсто уверење да грађевинске екипе, чак и професионалне, често не припремају „јастук“ за поплочавање камења довољно квалитетним. Тада се плочица нагне, испада ... Одлучио сам све да урадим сам, тако да ћу дефинитивно поштовати сва правила асфалтирања. Сад кад су моје нумере спремне, одлучио сам да поделим своје грађевинско искуство пружањем детаљног извештаја са фотографијама.
Финишери имају сложену, вишеслојну структуру. Одлучио сам да користим низ слојева (одоздо нагоре):
- земља;
- геотекстил;
- крупни пијесак 10 цм;
- геотекстил;
- геогрид;
- дробљени камен 10 цм;
- геотекстил;
- сита од гранита 5 цм;
- бетонски камен за поплочавање.
Тако се у мојој пита користе 3 слоја геотекстила - за одвајање слојева дробљеног камена и песка. Уместо да се асфалтирам испод калдрме, нанео сам фину гранитну сито (0-5 мм).
Покушаћу да у фазама наведем технологију коју сам користио приликом креирања нумера.
Фаза 1. Означавање и ископавање испод стазе
Стазе су закривљене, па је употреба нормалног конопа и клинова, како је препоручено у литератури за обележавање, проблематично. Излаз је био једноставан. За формирање требате користити нешто флексибилно, за мене се показало да је гумено црево погодан материјал за обележавање. Помоћу ње, обликовао сам обрисе једне стране стазе.
Након тога сам на црево нанео равномерну шину и лопатом обележио другу страну стазе. Затим је „ломио“ комаде травњака са коцкама на лопати са обе стране стазе, они су послужили као смјерница за даљи ископ рова.
Сечење травњака по контурама стаза
Било је потребно неколико дана да ископам ров, а истовремено сам морао да изкореним 2 пањева и један грм рибизле, који су, на њихову несрећу, стали на пут будућег пута. Дубина рова је била око 35 цм. Пошто моја локација није савршено уједначена, за одржавање нивоа рова коришћен је оптички ниво.
Откопан ров
Фаза 2. Полагање геотекстила и пуњење песка
На дно и зидове рова положио сам Дупонт геотекстил. Технологија је следећа: комад се одсече од ваљака по ширини стазе и положи у ров. Тада ће се ивице материјала одсећи и прекрити земљом.
Геотекстил има веома значајну функцију. Штити слојеве путног колача од мешања. У овом случају геотекстилије неће дозволити да се пијесак (којим ће се напунити) испрати у земљу.
Песак (крупан, каменолом) био је прекривен слојем од 10 цм.
Процес пуњења песка на постављени слој геотекстила
Да бих осигурао водоравни ниво слоја, пре насипавања преко рова, ставио сам неколико летвица на висину од 10 цм у корацима од око 2 м. Добио сам осебујне светионике на нивоу којих сам напунио песак.
Пошто је било потребно извући насипе песка и поредати их дуж шина са нечим, изумио сам уређај који игра улогу грађевинског правила, али на дршци. Генерално, узео сам мотику, причврстио шину на њу са два саморезна шрафа и добио универзални еквилајзер за лабаве слојеве. Изравнати.
Али поравнавање није довољно, на крају слој треба што је могуће збијати, тампирати. За овај посао морао сам да купим алат - електричну вибро плочу ТСС-ВП90Е. У почетку сам покушао да залепим слој песка који још није био поравнат, јер сам мислио да је плоча тешка и равна - чак би и испало све. Али показало се да није баш тако. Вибро плоча непрестано се трудила да се заустави у успонима и падовима песка, морала је да се одложи, одгурне натраг. Али кад је песак изравнао мојом модификованом мотиком, посао је кренуо лакше. Не сусрећући се са препрекама, вибро плоча се лако креће, попут казаљке на сату.
Компактор песка са електричном вибрирајућом плочом
Вибрирајућом плочом сам неколико пута ходао по слоју песка, након сваког пролаза површину сам пролио водом. Песак је постао толико густ да током ходања по њему практично није било трагова.
Приликом тамповања песак је потребно неколико пута сипати водом да би се што више згуснуо
Фаза 3. Постављање геотекстила, гео-решетки и постављање обруба
На песак сам положио други слој геотекстила.
Геотекстил неће дозволити да се песак меша са следећим слојем дробљеног камена
Даље, према плану, налази се геомрежа, на чијој је површини постављена граница. Чини се да је све једноставно. Али постоји снаг. Камење уз руб (висина 20 цм, дужина 50 цм) су равне, а стазе су закривљене. Испоставило се да границе понављају линије стаза, потребно их је пресећи под углом, а затим међусобно пристајати. Видио сам и изрезао крајеве на јефтиној машини за резање камена, претходно измеривши углове, попио сам га електронским гониометром.
Све обрубљене ивице постављене су у линију дуж ивица стаза, пристајање је готово савршено. Показало се да је главни део камења исечен на комаде од 20-30 цм, нарочито оштри завоји су сакупљени од делова од 10 цм, а застоји између камења током коначне монтаже били су 1-2 мм.
Монтажа ивичњака на закривљеност стаза
Сада, испод изложених граница, потребно је положити геовод. Да се не би поново бавили везањем и поновним постављањем обруба, спрејном бојом сам линијама подвукао њихову локацију. Затим је уклонио камење.
Место камења је означено бојом
Исекао сам комаде гео-решетке и одложио их на дно рова. Имам решетку Тенсар Триак са троугластим ћелијама. Такве ћелије су добре по томе што су стабилне у свим правцима, издрже силе које делују дуж, преко и дијагонално. Ако су стазе равне, онда нема проблема, можете користити обичне решетке са квадратним ћелијама. Они су стабилне дужине и преко пута, а протежу се дијагонално. Мени се са мојим нумерама не уклапају.
Поврх геохрида, ставио сам каменчиће на своје место.
Полагање гео решетки и постављање ивичњака
Остаје их ставити на решење да би поправили положај. Овај процес се показао тешким, јер је неопходно одржавати нивое надморске висине претходно задате на плану локације. Традиционално, у складу са нивоом, препоручује се коришћење кабла (навоја). Али ово је погодно само за равне стазе. Са закривљеним линијама је теже, овде морате да примените ниво конструкције, по правилу, ниво и стално провјеравате са нивоима пројекта.
Решење је најчешће - песак, цемент, вода. Малтер се наноси лопатицом на право место, затим се на њега поставља рубник, висина се проверава нивоом. Тако да сам ставио сво камење на две стране стаза.
Причвршћивање ивичњака на цементни малтер М100
Још једно важно појашњење: сваки дан након рада потребно је опрати прилепљени раствор мокром четком са страна и врха камења. У супротном ће се осушити и биће је теже уклонити, поквариће целокупан изглед стаза.
Фаза 4. Пуњење дробљеног камена и полагање геотекстила
Следећи слој је дробљени камен 10 цм. Напомињем да се шљунак не користи за изградњу стаза. Заобљеног је облика, тако да не „делује“ као један слој. Дробљени гранит који је кориштен за моје стазе је потпуно друга ствар. Има оштре ивице које се међусобно спајају. Из истог разлога, шљунак је погодан за гусјенице (то је исти шљунак, али дробљен, са исјеченим ивицама).
Фракција дробљеног камена 5-20 мм. Ако користите већу фракцију, не можете да ставите други слој геотекстила, већ да радите са једном геомрежом. То ће спречити мешање песка са дробљеним каменом. Али у мом случају постоји управо такав део, а геотекстили су већ положени.
Дакле, смеће сам размазао колицима равномерно по свим стазама, а затим - изравнао сам је модификованом мотиком. Пошто су у овој фази већ постављене границе, црвену шипку за изравнавање подметача - изрезао сам уторе на крајевима којима се могу ослонити на границе. Жљебови морају бити такви да дно шине пада на планирани ниво испуне. Затим, померајући шину дуж насипа, могуће је развући слој, изравнати га до жељеног нивоа.
Поравнавање слоја дробљеног камена са жлебом са изрезаним жлебом
Вибро плоча са тампоном.
На врху смећа - геотекстил. Ово је већ његов трећи слој, неопходан да се спречи мешање следећег слоја (скрининга) са дробљеним каменом.
Полагање трећег слоја геотекстила
Фаза 5. Организација изравнавајућег слоја испод колника
Најчешће се плоче за поплочавање постављају на колник - лошу цементну смешу или крупни песак. Одлучио сам да у те сврхе применим гранитни пресек фракције 0-5 мм.
Купио сам пројекције, заспао - све, као и на претходним слојевима. Дебљина насипа је 8 цм. Након полагања асфалтирања и тампонирања слој ће постати мањи - планирана коначна дебљина 5 цм, експериментално се добијају подаци који ће након тампирања одустати од 3 цм. Још један слој за изравнавање, као што је песак, може дати потпуно другачији скуп. Стога, пре него што почнете с асфалтирањем, пожељно је провести експеримент: положите поплочани камен у мали дио стазе, урежите га и погледајте колико ће трајати одлагање.
Изравнавању лежаја треба приступити врло пажљиво, користећи шине за изравнавање са уторима за планирану висину слоја.
Доливање и изравнавање дрвеном шином
Фаза 6. Полагање финишара
Висина стечених плочника је 8 цм, а према плану, треба га положити уз ивицу. Морате почети са полагањем из централног дела стазе, ближе ивичњацима, почиње обрезивање. Са сложеним обрасцем асфалтирања морате пуно да сечете. Поново сам видео машину за поплочавање, уморио сам се - пуно времена и труда се трошило. Али, испало је прелепо!
Технологија полагања финишара је прилично једноставна. У ствари, требате само да гурнете плочицу у депонију ударцима млаза. У исто време, одлагалиште се затрпава, а поплочавање се поправља. Ниво пода се контролира развученим каблом или навојем.
Почните постављати колнике - од централног дела стаза
Цртеж стазе је већ видљив, преостаје да пиљете и поставите поплочавање у близини ивичњака
Поплочио сам плочник вибрирајућом плочом, нисам користио гумену заптивку - немам је.
Ево стазе је испало!
Као резултат тога, имам поуздану прелепу стазу, готово увек суву и незаклизавајућу.
Еугене
